Окрашенные стены сегодня выбирают всё чаще: их легко мыть, быстро обновлять, и цвет можно подобрать буквально любой. Но покраска — это финальная точка долгой подготовки, и если на этом шаге допустить ошибку, все усилия штукатуров и шпаклёвщиков пропадут. Полосы от валика, разнотон у потолка, пятна вокруг розеток — всё это видно с первого взгляда.
В этой статье речь пойдёт именно о нанесении краски: как подготовить помещение, какой инструмент нужен, сколько слоёв делать и в каком порядке. Подготовку самих стен мы подробно разобрали в отдельной статье о шпаклёвке под покраску.
Когда можно начинать красить
Покраску начинают, когда в квартире закончены все пыльные и мокрые процессы: шлифовка, укладка плитки, заливка стяжки. Штукатурка и шпаклёвка должны полностью высохнуть. Если красить по влажному основанию, краска ляжет пятнами, а влага, выходя через плёнку, образует пузыри. Пол в помещении застилают плотным картоном или плёнкой, окна и двери — малярной плёнкой со скотчем.
Температура в помещении — не ниже 10 °C, оптимально от 15 до 25 °C. Влажность — не выше 70–80 %. Прямые солнечные лучи на окрашиваемую стену и сквозняки ускоряют высыхание кромки, и на ней образуются заметные наплывы. Идеально, когда свет ровный и рассеянный, а окна закрыты.
Грунтование перед краской
После финальной шлифовки стену обеспыливают пылесосом или широкой щёткой и грунтуют. Для краски используют грунты глубокого проникновения или специальные пигментированные грунты-краски под финишное покрытие. Пигментированный грунт выравнивает цвет основания и заметно снижает расход дорогой краски: вместо трёх слоёв часто хватает двух.
Грунт сохнет от 2 до 6 часов в зависимости от состава. Пропускать этот шаг нельзя: шпаклёвка впитывает краску неравномерно, свежие заплатки и шлифованные участки будут «вылезать» матовыми пятнами под любым количеством слоёв.
Инструмент: на чём не стоит экономить
От инструмента зависит больше, чем от краски. Дорогая краска, нанесённая дешёвым валиком, выглядит хуже бюджетной, нанесённой хорошим.
- Валик. Для гладких стен под матовую краску — полиамидный или микрофибровый с ворсом 9–12 мм, шириной 18–25 см. Короткий ворс 5–7 мм — для шелковистых и полуглянцевых красок. Поролоновые валики для стен не подходят: они оставляют пузырьки и неравномерный слой.
- Телескопическая ручка позволяет прокатывать стену от пола до потолка одним движением без стремянки — это важно для равномерности.
- Кювета с рифлёной площадкой или ведро с сеткой — для равномерного отжима валика.
- Кисти. Плоские шириной 50–75 мм с синтетическим ворсом для углов и примыканий, узкая угловая — для труднодоступных мест.
- Малый валик шириной 10 см для узких участков за радиатором и между дверью и углом.
- Малярный скотч с тонкой бумагой для чётких границ цвета.
Новый валик перед работой обмотайте малярным скотчем и резко снимите его — так удаляются незакреплённые ворсинки, которые иначе останутся на стене. Затем смочите валик водой и хорошо отожмите.
Подготовка краски
Если краска колеруется, заказывайте весь объём сразу: разные партии колеровки, даже по одному коду, могут немного отличаться. Банки перед работой переливают в одну большую ёмкость и перемешивают — это называется «боксинг» и гарантирует одинаковый тон на всех стенах. Перемешивать нужно тщательно, миксером на малых оборотах, чтобы не взбить пузыри.
Разбавление водой допускается строго в пределах инструкции, обычно до 5–10 % для первого слоя. Излишнее разбавление ухудшает укрывистость и стойкость к мытью. Расход краски на один слой — в среднем 0,1–0,15 л/м², точная цифра указана на этикетке.
Техника нанесения без полос
- Сначала углы и примыкания. Кистью прокрашивают полосу 5–7 см вдоль потолка, углов, плинтусов, наличников и вокруг розеток. Делают это на участке одной стены, а не на всей комнате сразу, чтобы кромка не успела высохнуть до прокатки валиком.
- Набор краски на валик. Валик окунают в кювету на треть, затем прокатывают по рифлёной части, пока краска не распределится равномерно по всей поверхности шубки.
- Нанесение «W» или «M». На участок шириной около метра краску наносят зигзагом, не отрывая валик, затем распределяют поперечными движениями.
- Финишная прокатка. Последние проходы делают сверху вниз по всей высоте стены одним движением, с лёгким нажимом, каждый следующий проход перекрывает предыдущий на треть ширины валика.
- Работа «мокрым по мокрому». Следующий участок начинают, пока предыдущий ещё не подсох, и заходят на его край. Остановка на середине стены почти всегда даёт видимую границу.
Одну стену окрашивают целиком без перерывов. Если нужно отдохнуть, делайте это в углу комнаты, а не посреди плоскости.
Сколько слоёв и сколько ждать
Стандарт — два слоя по загрунтованной поверхности. Для насыщенных и тёмных цветов, а также при смене светлого тона на тёмный или наоборот может понадобиться третий. Интервал между слоями — от 2 до 4 часов для большинства водно-дисперсионных красок, но лучше ориентироваться на инструкцию и не торопиться: второй слой по недосохшему первому скатывается и оставляет следы валика.
Направление финишной прокатки на всех слоях одинаковое — сверху вниз. Окрашенную поверхность можно аккуратно эксплуатировать через сутки, а полную прочность к мытью и истиранию краска набирает через 2–4 недели. В этот период стены лучше не мыть и не тереть.
Двухцветная покраска и акцентные стены
Чёткую линию между двумя цветами получают так: сначала полностью красят более светлый цвет с заходом на соседнюю зону, дают высохнуть, затем наклеивают малярный скотч по разметке лазерным уровнем. Кромку скотча прокрашивают тем же светлым цветом — краска затекает под неё и запечатывает край. После высыхания наносят тёмный цвет и снимают скотч, пока последний слой ещё влажный, под углом 45 градусов.
Если потолок и стены разного цвета, а угол между ними неровный, лучше сместить границу на 5–10 мм на потолок или использовать тонкий потолочный карниз — идеально прямая линия по кривому углу выглядит неряшливо.
Покраска вокруг радиаторов, розеток и дверей
Самые трудные для покраски места — те, где валик не проходит полной шириной. Радиаторы по возможности снимают до покраски: за ними остаются непрокрашенные полосы, а тепловой поток потом подчёркивает каждый недочёт. Если снять прибор нельзя, используют узкий валик на длинной изогнутой ручке и красят стену за батареей до основных плоскостей.
Накладки розеток и выключателей снимают, предварительно обесточив линии. Подрозетник закрывают малярным скотчем, а стену вокруг прокрашивают кистью с небольшим заходом под место накладки. Наличники дверей, если они уже установлены, защищают узким скотчем, но лучше планировать работы так, чтобы наличники ставили после покраски. Так же поступают и с плинтусами: напольный плинтус монтируют по окрашенной стене, а зазор при необходимости заполняют акриловым герметиком в цвет.
Частые ошибки при покраске
| Ошибка | Что видно на стене |
|---|---|
| Мало краски на валике, «раскатывание» | просвечивающий фон, полосы |
| Перерыв посреди стены | граница с разным блеском |
| Разные партии колеровки | стены разного оттенка |
| Не прогрунтовали шпаклёвку | матовые пятна на местах заделки |
| Второй слой по сырому первому | скатывание, следы валика |
| Сквозняк и солнце на стене | наплывы на кромках участков |
Сколько стоит покраска стен
Ориентировочная стоимость покраски в два слоя по подготовленной поверхности — от 250 ₽/м², с грунтованием и прокраской углов — от 320 ₽/м². Двухцветная покраска с разделительной линией считается дополнительно, от 150 ₽/пог. м. Подготовка стен — шпаклёвка, армирование, шлифовка — это отдельная, а по трудозатратам и главная часть сметы.
Цвет и тип краски влияют на итог не меньше, чем работа, поэтому рекомендуем заранее посмотреть материал о том, как выбрать краску для стен. А если вы обновляете всю квартиру целиком, покраска с подготовкой стен входит в состав отделки квартир от «МосСтройки» — с фиксированной сметой и гарантией на работы.
